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如大多南方人一般，以前不习惯也不喜欢吃辣，在外奔波的那些年月，感觉最难以适应的就是饮食习惯。记得到昆明与长沙出差的时候，一进餐厅边闻到由厨房弥漫到整个餐厅的辣椒气味，便在点菜时候叮嘱服务员让师傅千万可不能放辣，但吃到他们所上的菜，发觉依然是难以接受的辛辣，叫服务员过来理论，他们都是懒洋洋地来那么一句：没有放辣啊，可能是炒锅残留的辣味吧。而在以辣闻名的重庆，去吃饭的时候更是顾虑重重，幸好发掘到蒜泥白肉、泡椒凤爪那么几道不算辣的菜，每天就是打包那么几个菜上房间吃去。奇怪的是回到家乡后的这些年，反而喜欢吃上一小点辣，感觉其实只要调料与食物合味，不是一味重手法的乱放，辣得香，还是可以接受的。
喜欢芥末也是这几年的事，小时候爸妈在香港的朋友送来的物事就有一管芥末，那时我尝了一口之后，辛辣呛鼻的味道一次便令我一直望而生畏。不知道近年是不是口味渐重了，也不知道从何时开始，在外面喝啤酒时候，喜欢点上白灼鲜鱿或盐焗凤爪，再要上一碟加上芥末的酱油，此时啤酒反而成了小吃的陪衬。有点矫情，或是想多了，近来这些年，有些时刻，有时心里也是特别难受，反而不见得会流眼泪，不是淡然或镇定，感觉更像是麻木了。有时困惑自己的迟钝，茫然于自己的木然，那时便会毫无来由地挂念起芥末的味道，每次吃到它，那绿色的末酱，漂挂在一碟黑红的酱油上，颇是古典的画意，食物往上一沾，入嘴刹那，却是鼻子首先得到反馈，那刺激强横的辛辣，毫无阻拦地冲击着神经中枢的触觉，瞬间的刺激，令毛发直竖，大多能令人冷汗频泌，泪水涟涟。当煽情手法已经泛滥，司空见惯了，也麻木了，难再有感动，难被打动，感觉悲情还不如一管芥末来得痛快淋漓。或者说，年龄渐长，已经沦落到麻木不仁的境地，不由也故作深沉一把：如何道出悲哀，不语，不过乃心死罢了。
芥末适合作为鱼生之类的调味，辟去腥气，同时也能衬出食物的鲜美味道。鱼生或寿司比较少光顾，最爱的还是白灼海鲜，如虾、鲜鱿。白灼能保持海鲜的鲜味与嫩感，原汁原味是海鲜的最好做法，但也要调味品去辟除那过重的腥气，同时调动起味蕾的敏锐，芥末可也。一直神往南澳岛，虽近，但遗憾的是无暇一游，神往的更是南澳岛的鱿仔，据言没尝过该鲜嫩美味便不算去过彼处。夏夜的海边，一帮好友，品尝美味，佐以啤酒，畅快的流汗落泪，想必应是尽兴快事。有时娓娓道来的悲哀，不如直奔主题的泪流来得畅快，以芥末之名，旁若无人，极为压抑之时便有此莫名想法。
如大多南方人一般，以前不习惯也不喜欢吃辣，在外奔波的那些年月，感觉最难以适应的就是饮食习惯。记得到昆明与长沙出差的时候，一进餐厅边闻到由厨房弥漫到整个餐厅的辣椒气味，便在点菜时候叮嘱服务员让师傅千万可不能放辣，但吃到他们所上的菜，发觉依然是难以接受的辛辣，叫服务员过来理论，他们都是懒洋洋地来那么一句：没有放辣啊，可能是炒锅残留的辣味吧。而在以辣闻名的重庆，去吃饭的时候更是顾虑重重，幸好发掘到蒜泥白肉、泡椒凤爪那么几道不算辣的菜，每天就是打包那么几个菜上房间吃去。奇怪的是回到家乡后的这些年，反而喜欢吃上一小点辣，感觉其实只要调料与食物合味，不是一味重手法的乱放，辣得香，还是可以接受的。
喜欢芥末也是这几年的事，小时候爸妈在香港的朋友送来的物事就有一管芥末，那时我尝了一口之后，辛辣呛鼻的味道一次便令我一直望而生畏。不知道近年是不是口味渐重了，也不知道从何时开始，在外面喝啤酒时候，喜欢点上白灼鲜鱿或盐焗凤爪，再要上一碟加上芥末的酱油，此时啤酒反而成了小吃的陪衬。有点矫情，或是想多了，近来这些年，有些时刻，有时心里也是特别难受，反而不见得会流眼泪，不是淡然或镇定，感觉更像是麻木了。有时困惑自己的迟钝，茫然于自己的木然，那时便会毫无来由地挂念起芥末的味道，每次吃到它，那绿色的末酱，漂挂在一碟黑红的酱油上，颇是古典的画意，食物往上一沾，入嘴刹那，却是鼻子首先得到反馈，那刺激强横的辛辣，毫无阻拦地冲击着神经中枢的触觉，瞬间的刺激，令毛发直竖，大多能令人冷汗频泌，泪水涟涟。当煽情手法已经泛滥，司空见惯了，也麻木了，难再有感动，难被打动，感觉悲情还不如一管芥末来得痛快淋漓。或者说，年龄渐长，已经沦落到麻木不仁的境地，不由也故作深沉一把：如何道出悲哀，不语，不过乃心死罢了。
芥末适合作为鱼生之类的调味，辟去腥气，同时也能衬出食物的鲜美味道。鱼生或寿司比较少光顾，最爱的还是白灼海鲜，如虾、鲜鱿。白灼能保持海鲜的鲜味与嫩感，原汁原味是海鲜的最好做法，但也要调味品去辟除那过重的腥气，同时调动起味蕾的敏锐，芥末可也。一直神往南澳岛，虽近，但遗憾的是无暇一游，神往的更是南澳岛的鱿仔，据言没尝过该鲜嫩美味便不算去过彼处。夏夜的海边，一帮好友，品尝美味，佐以啤酒，畅快的流汗落泪，想必应是尽兴快事。有时娓娓道来的悲哀，不如直奔主题的泪流来得畅快，以芥末之名，旁若无人，极为压抑之时便有此莫名想法。